restaurant paris

L’hiver, vue de loin, la façade de ce bistrot pourrait faire penser à celle d’une boutique de fringues, à cause du portant sur lequel sont suspendues des doudounes de toutes tailles : elles sont en effet destinées à protéger du froid les clients qui veulent sortir pour fumer.

Ce n’est pas un simple détail, une anecdote, ou un genre. Ceci caractérise parfaitement  la volonté du patron,  de tout faire pour que les clients de son bistrot typique et chaleureux, soient pleinement  heureux.

Et ils ont de quoi l’être ! Julien qui est venu à la cuisine sur le tard après une formation commerciale, a en effet le caractère généreux des rugbymen et sa devise pourrait être celle d'un grand cuisinier triple étoilé au Michelin qui disait : « pour qu’il y en ait assez, il faut qu’il y en ait trop ».

Un principe que d'ailleurs bien des tenants de la cuisine d’avant-garde devraient faire leur, au lieu de servir des échantillons chichiteux !

Bon vous l’avez compris, ici on aime le consistant, le généreux, le cochon, du groin à la queue (mais pas que !)… et surtout le bon !

Plutôt rustico classique, la carte ne manque toutefois pas de créativité quand elle propose par exemple une originale « kemya de sardines », mélange de sardines, boudin, échalotes confites et pequillos  présenté dans une boîte de sardines à l‘ancienne et servie avec des tartines grillées, ou un  « risotto du Gers » (sic !) version sud-ouest du risotto, qui ferait hurler un puriste transalpin, mais qui vous régale vraiment avec son riz à l’encre de seiche, escorté de magret de canard, de foie gras et de cèpes poêlés. Quand à sa mousse au chocolat, il y aurait une émeute s’il s’avisait de la retirer de la carte.

De la vraie bistronomie actuelle !

Comptez 30 € hors boissons.  Bons choix de vins (bien) choisis pas le patron et proposés sur des ardoises.